Сетевой адаптер, а именно так по-другому называют всем известный блок питания — важнейший узел любого ноутбука. Кстати, именно в этом названии кроется важная информация об основном назначении этого узла — адаптация параметров электрических сетей на входе в ноутбук с одновременной защитой остальной электронной начинки устройства.

Блок питания первым встречает угрозу в виде скачков напряжения, принимая на себя все последствия нестабильности в общих, бытовых электросетях. Это, как известно, довольно типичная проблема современной отечественной действительности. По статистике, именно перепады или скачки напряжения бытовых электросетей, являются основной причиной неисправностей блоков питания.

На втором месте — проблемы сетевых адаптеров, вызванные неисправным аккумулятором ноутбука, неисправность которого ведет к изменению лимитированных нагрузок на цепи блока питания и в последующем к его поломке.

Наконец, тот факт, что блок питания ноутбука — это внешнее устройство, приводит к тому, что его часто выводят из строя чисто физическим воздействием. Несоблюдение температурного режима среды вокруг блока, небрежное отношение к процессам включения/выключения, заломы или перекручивания проводов, механические повреждения различного рода — не только выводит адаптер из строя, но и попросту небезопасно для здоровья, а в некоторых случаях и жизни!

Ремонт блока питания ноутбука, цена которого невелика, стоит производить не откладывая!

Симптомы неисправности блока питания

О том, что с вашим ноутбуком что-то не так и причина этого, скорее всего, в сетевом адаптере, могут говорить следующие признаки:
  • Без видимых причин ваш ноутбук перестает включаться.
  • Самопроизвольное выключение ноутбука через непродолжительный период.
  • Увеличение времени зарядки аккумуляторов либо ее полное отсутствие.
  • Необычно высокий нагрев как самого блока питания, так и любого из соединений в цепи подключения к общей сети.
  • Работа блока питания меняется в зависимости от расположения проводов или самого корпуса адаптера.

Важно помнить, что неисправность блока питания может привести к гораздо более серьезным проблемам, на устранение последствий которых вам придется достаточно серьезно раскошелиться!

Поэтому при любых подозрениях на неполадки в работе сетевого адаптера или периферийного оборудования, следует не откладывая произвести тщательную диагностику и последующий его ремонт.

Диагностика, ремонт или замена

Решение о том, будете ли вы делать ремонт блока питания ноутбука своими руками или обратитесь за помощью к специалистам сервисного центра, можно принять уже после первичного осмотра устройства в домашних условиях.

Допустим, если причина неисправности определяется визуально как механическое повреждение проводов, то ее, в принципе, можно устранить, имея минимальные навыки работы с паяльником и электропроводкой.

В случае же неочевидной неисправности, разумно, на наш взгляд, будет обратиться к специалистам. Полноценная диагностика повреждений внутренних элементов и цепей требует специального оборудования, которое есть в сервисном центре, но вряд ли имеется у обычного пользователя.

Еще один аргумент, и достаточно серьезный, в пользу обращения к мастерам сервиса — это идентичность замены оригинального блока, в случае, если его невозможно отремонтировать.

Во-первых, вы вряд ли найдете точную копию вышедшего из строя блока питания. Подобрать же модель, максимально приближенную по параметрам к оригиналу, часто непростая задача — слишком много нюансов следует учитывать:

  • Разъемы блоков питания все производители делают под себя. Как исключение, можно назвать «ноуты» Acer и Asus. Однако и здесь вас может ждать сюрприз, конструктивно разъемы могут быть одинаковы, а вот их полярность - обратной! Отсюда совет, покупайте новый блок питания, имея при себе ноутбук. Так вы избежите напрасной траты денег!
  • Необходимо обращать внимание на такие характеристики блока, как: входное и выходное напряжение или input/output. Если с входным напряжением у нас в государстве все более-менее стабильно — 220 вольт, реже 150, но для большинства адаптеров это не предел рабочего диапазона и справляются они с ним отлично, то с выходным сложнее.
  • Подбирая модель с близкими к оригиналу характеристиками, следует четко придерживаться указанных производителем ноутбука характеристик. Выходное напряжение может отличаться в большую или меньшую сторону в пределах 1-2 единиц. Как пример: блок питания в 19,5 вольт, будет справляться с задачей и при необходимости в 18-21 вольт.
  • Сила тока! При необходимости в замене, следует брать блок с силой тока идентичной оригиналу или большей. В противном случае вам придется регулярно покупать новый адаптер вместо сгоревшего, да и ноутбуку это «здоровья» не добавит. Блок питания с большим номиналом будет стоить, конечно, дороже, но такая покупка может рассматриваться как одноразовое вложение средств, надолго решающее проблемы стабильного питания вашего ноутбука.
  • Наконец, внутренний блок питания ноутбука, ремонт или диагностика которого — задача более сложная, чем внешний осмотр или пайка внешнего устройства. Тут однозначно приоритет у сервисного центра!
Во-вторых, обращаясь в сервис, вы лишаете себя удовольствия беготни по магазинам, выслушивания зачастую абсолютно не компетентных продавцов-консультантов и риска переплаты за нужный вам блок питания.
Сервисные центры, безусловно, делают наценку на предлагаемые к замене новые детали, но она не столь существенна, как в магазинах. В дополнение, вы получаете качественную диагностику и максимально точное совпадение рабочих характеристик нового блока.

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD . Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке - 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", - это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак "+ " или "- ". Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса "- ".

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова "хлопнет". При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о "граблях", на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию , выставлял градусов около 200~250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался - поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 - 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Нередко в технике ломается адаптер питания. Обычно блок питания для лэптопа приходит в негодность из-за некорректного использования или резкого скачка амплитуды напряжения в сети питания. Если вы обнаружили отсутствие питания в этом зарядном компоненте, то можете сразу же воспользоваться услугами сервисного центра или вовсе купить себе новенький девайс. Оба варианта вряд ли обойдутся вам дешево, а кому нравятся лишние затраты? Можно попробовать вернуть былую работоспособность БП самостоятельно. Давайте сегодня рассмотрим поэтапно ремонт блока питания ноутбука и уделим внимание основным нюансам.

Каковы причины поломок?

Прежде чем браться за инструменты и приступать к работе, следует несколько раз оценить свои способности в этой сфере.

Важно! Если вы не имеете базовых навыков в работе с электроприборами, то рекомендуем вам отказаться от проведения ремонта БП в домашних условиях. Без должного понимания вы можете нанести больший вред компоненту, а также и своему здоровью!

Можно сразу же выделить несколько самых распространенных видов неисправностей:

  • Проблема в кабеле. В этом случае работоспособность нарушается из-за разрыва в проводке или из-за ее залома. Такие повреждения могут нанести домашние питомцы, которые очень любят что-нибудь погрызть.
  • Проблема в коннекторе. Если вы решили перенести свое устройство из одной комнаты в другую и забыли о проводах, то рискуете познакомиться с вырванным штекером из гнезда ноутбука.
  • Проблема в питающем элементе блока питания. Эти повреждения могут возникнуть вследствие скачков напряжения, коротких замыканий и механических повреждений.

Если какой-либо из пунктов знаком вам не понаслышке, то можно ознакомиться с ремонтом блока питания ноутбука своими руками пошагово и взять инициативу в свои руки.

Ремонтируем блок питания

Если вы когда-либо держали в своих руках паяльник и умеете хотя бы немного читать схемы электроприборов, то можете смело браться за проведение восстановительных работ адаптера. Давайте рассмотрим две самых распространенных причины поломок.

Инструкция по ремонту

Ремонт БП ноутбука своими руками проводится следующим образом:

  1. Для того чтобы вернуть электронный преобразователь к жизни, необходимо начинать со вскрытия корпуса из пластика. Для этого вам потребуется обзавестись тонким лезвием или плоской отверткой. Найдите продольный шов на корпусе девайса и просуньте выбранный инструмент в зазор между половинками. Приложите немного усилий и аккуратно разъедините части корпуса.
  2. Теперь вы можете приступать к извлечению “начинки”, которая обычно прикрывается пластинами, выполненными из металла. Эти пластины вам потребуется осторожно снять или отпаять.
  3. После этих действий вы уже сможете оценить все масштабы поломки. Для проведения следующей части ремонта вам потребуется раздобыть схему вашего БП, на которой будут отмечены все элементы цепи и их параметры.
  4. Дальше предстоит определить сломавшийся элемент и осторожно демонтировать его при помощи паяльника. На замену старому потребуется новая исправная деталь, которая должна полностью удовлетворять характеристикам цепи. Припаяйте новый компонент на схему и установите плату обратно в корпус девайса, не забыв аккуратно склеить обе части БП.
  5. Если клей просох, то можете ставить ваш лэптоп на зарядку, используя отремонтированный блок.

Важно! Если вы считаете, что данная процедура сильно сложная, то не рекомендуем вам браться за проведение работ самостоятельно. Лучше — приобретите новый адаптер.

Как починить блок питания ноутбука, если внутри корпуса все компоненты исправны? Ответ вы сможете найти чуть ниже.

Меняем штекер на электронном адаптере

Шнур, который идет от блока питания, нередко страдает от разных механических воздействий. Если проблема кроется в проводке, то можно прибегнуть к следующей инструкции по проведению восстановительных работ:

  • Отрежьте провод, который идет от БП.
  • Зачистите проводку.
  • Раздобудьте новый штекер. Далее разрежьте кабель и прикрутите штекер параллельно центральному проводу.
  • Воспользуйтесь специальным техническим феном, чтобы запаять место соединения элементов. Также вам никто не запрещает воспользоваться изолентой или термоусадочной трубкой.

Важно! Если вы хотите использовать последнюю, то рекомендуем вам заранее надеть этот компонент на ваш шнур.

  • Для того чтобы избежать коротких замыканий, обеспечьте изоляцию соединенных элементов.
  • Теперь подключите зарядное устройство к своему лэптопу и подключите его к сети питания.

Покупая ноутбук или нетбук, точнее расчитывая бюджет на это прибретение, мы не учитываем дальнейших сопутствующих расходов. Сам лэптоп стоит допустим 500$, но ещё сумка 20$, мышь 10$. Аккумулятор при замене (а его гарантийный ресурс всего пару лет) потянет на 100$, и столько же будут стоить блок питания, в случае его сгорания.

Именно о нём и пойдёт тут разговор. У одного не очень состоятельного знакомого, недавно перестал работать блок питания для ноутбука acer. За новый придётся отдать почти сотню долларов, поэтому вполне логичным будет попробовать починить его своими руками. Сам БП представляет собой традиционную чёрную пластиковую коробочку с электронным импульсным преобразователем внутри, обеспечивающим напряжение 19В при токе 3А. Это стандарт для большинства ноутбуков и единственное отличие между ними - штеккер питания:). Сразу привожу здесь несколько схем блоков питания - кликните для увеличения.

При включении блока питания в сеть ничего не происходит - светодиод не светится и на выходе вольтметр показывает ноль. Проверка омметром сетевого шнура ничего не дала. Разбираем корпус. Хотя проще сказать, чем сделать: винтов или шурупов тут не предусмотрено, поэтому будем ломать! Для этого потребуется на соединительный шов поставить нож и стукнуть по нему слегка молотком. Смотрите не перестарайтесь, а то разрубите плату!

После того, как корпус слегка разойдётся, вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку и с усилием проводим по контуру соединения половинок корпуса, аккуратно разламывая его по шву.

Разобрав корпус проверяем плату и детали на предмет чего-нибудь чёрного и обугленного.

Прозвонка входных цепей сетевого напряжения 220В сазу же выявила неисправность - это самовосстанавливающийся предохранитель, который почему-то не захотел восстановиться при перегрузке:)

Заменяем его на аналогичный, либо на простой плавкий с током 3 ампера и проверяем работу БП. Зелёный светодиод засветился, свидетельствуя о наличии напряжения 19В, но на разъёме по прежнему ничего нет. Точнее иногда что-то проскакивает, как при перегибе провода.

Придётся ремонтировать и шнур подключения блока питания к ноутбуку. Чаще всего обрыв происходит в месте ввода его в корпус или на разъёме питания.

Обрезаем сначала у корпуса - не повезло. Теперь возле штекера, что вставляется в ноутбук - снова нет контакта!

Тяжёлый случай - обрыв где-то посередине. Самый простой вариант, разрезать шнур пополам и оставить рабочую половинку, а нерабочую выкинуть. Так и сделал.

Припаиваем назад соединители и проводим испытания. Всё заработало - ремонт закончен.

Осталось только склеить половинки корпуса клеем "момент" и отдать блок питания . Весь ремонт БП занял не больше часа.

Инструкция

Сначала найдите источник неполадки. Большинство мобильных компьютеров состоят из двух элементов: трансформатор, выдающий стабильное напряжение, и кабель, соединяющий это устройство с ноутбуком. Проверьте тестером, какой из элементов работает нестабильно.

Отключите блок питания от сети переменного тока. Разберите корпус устройства. Помните о том, что данный элемент не содержит винтов. Еще раз убедитесь в том, что проблема в проводе, а не самом трансформаторе, проверив контакты тестером.

Приобретите новый кабель для блока питания. Обязательно убедитесь в том, что он содержит нужное количество внутренних жил. Подсоедините новый кабель к трансформатору, заменив им старый аналог. В данном случае очень важно правильно подключить каждый конкретный провод.

Соберите корпус блока и обмотайте его изоляционной лентой. Если вы были достаточно аккуратны при разборе блока, склейте половинки корпуса. Второй способ менее безопасен, т.к. может привести к открытию блока питания во время работы.

Если же проблема в проводе, соединяющем блок питания с ноутбуком, приобретите новый коннектор. Чаще всего ломается именно этот элемент устройства. Обязательно убедитесь в том, что неисправен коннектор блока, а не мобильного компьютера.

Обрежьте кабель на расстоянии 5-10 см от коннектора. Припаяйте новый адаптер. Учтите, что ноутбуки некоторых фирм имеют весьма специфические слоты для подключения блока питания.

Если вы хотите продлить срок службы элемента питания, перед пайкой жил просуньте кабели в пластиковую трубку. Изолируйте каждую отдельную жилу. Сдвиньте трубку, чтобы она перекрывала уязвимые места. Закрепите ее изоляционной лентой.

В том случае, когда причиной неисправности является сбой в работе трансформатора, приобретите новый блок питания. Выберите универсальный адаптер, который имеет большой набор съемных коннекторов. Уделите внимание возможности изменения выходного напряжения.

С поломками персонального компьютера или ноутбука время от времени сталкивается каждый пользователь. В большинстве случаев неисправности связаны со сбоями программного обеспечения. Но иногда при значительных перепадах напряжения в сети может выйти из строя блок питания. Как предотвратить его поломку, а при необходимости отремонтировать своими силами?

Вам понадобится

  • - отвертка;
  • - паяльник;
  • - припой;
  • - флюс;
  • - мультиметр (вольтметр, омметр).

Инструкция

Для профилактики нарушений в работе блока питания используйте сетевой фильтр. Конструкция фильтра предохраняет подключенные к нему устройства от резких перепадов напряжения, а некоторые модели позволяют завершить работу компьютера в безопасном режиме даже при полном отключении питания.

Не всегда причина «молчания» компьютера может быть связана именно с блоком питания. Чтобы убедиться в исправности блока питания или в его выходе из строя, отсоедините блок от компьютера и поставьте на его место заведомо исправный блок от другого компьютера (можно позаимствовать его у друзей или родственников). Если с новым блоком устройство исправно работает, причина кроется в неисправности вашего питающего прибора.

Для ремонта сгоревшего блока питания приготовьте паяльник, принадлежности к нему, отвертку, мультиметр. Аккуратно открутите крепежные винты и снимите крышку блока.

Чаще всего блок питания выходит из строя при пробое выпрямительного диодного моста, расположенного в высоковольтной цепи. Для диагностики такой неисправности используйте мультиметр или вольтметр. Измерьте напряжение на всех выходящих из блока проводах. При отсутствии минимального напряжения измерьте сопротивление между любыми двумя выводами диодного моста. Если сопротивление не дотягивает до значения 1Ом, требуется замена диодного моста. Для этого необходимо приобрести выпрямительный мост, рассчитанный на напряжение 300В и силу тока 1А.