Простой аквариумный контроллер.

3.10.2. Самый простой датчик влажности, который видел я Самый простой промышленный датчик влажности, который приходилось видеть, был создан компанией Philips, и стоил менее 1 USD.Внешний вид – две пластинки из нержавеющей стали с изолятором в виде тонкого (пластикового на вид)

Простой немецкий способ В этом случае кладку производят восходящими рядами, лежащие выше камни должны перекрывать нижние плитки и с боковым, и верхним напуском. Величина напуска зависит от вида укладки, уклона крыши, формы и размеров плиток. Обычно величину напуска

Простой французский способ Выполняется так же, как простой немецкий. Но при этом способе используют квадратную плитку со скошенными боковыми углами или шестиугольную. Плитки крепят к обрешетке гвоздями (рис. 44). Рис. 44. Укладка сланцевых плиток французским

Собирая нано-банку уперся в вопрос отсутствия таймера включения-выключения света. Обзвонил магазины города и мне сказали, что в наличии нет и неизвестно когда будут. Обидно, однако.
Покопавшись дома среди железок, нашел электрический прибор от комаров с таймером и решил что это не плохая идея. Вот что получилось.

Для начала нам понадобятся:
1. Сам прибор. Я взял то что было, «Раптор».
2. Паяльник.
3. Канифоль и олово.
4. Кусачки.
5. Провод который идет к свету в крышке.

Откроем крышку прибора. Она крепится там на защелках, и откусим кусачками нагревательный элемент. Он нам не понадобится. Выкидывать не нужно. Пригодится для других дел. Пусть полежит пока с другими железками в шкафчике.

Просунем провод сквозь отверстия в нижней крышке и припаяем на плате вместо отсоединенных проводов.

Соберем крышку на место для безопасности и … и все. Можно использовать.

Теперь в назначенный час включаем прибор с помощью кнопочки на корпусе и 9-ть часов освещения вам обеспечено.
Чем хорош и чем плох:
1. Дешево и доступно.
2. Удобно если в вашем городе проблемно найти заводской таймер.
3. Свет включается и выключается в одно и то же время. Пример: включаем в 10.00 и он выключается в 19.00.
4. Включение производится только раз. Потом о приборе и его включении можно просто забыть. он сам включается и выключается в одно и то же время.
5. Неудобно то, что продолжительность освещения нельзя регулировать.
6. Неудобно и то что нельзя устраивать перерывы в освещении.
7. Если выключили свет в доме или вы выдернули прибор из розетки, то придется снова выставлять с утра.
8. Ну а большим плюсом является то, что собрать его сможет любой, не обладающий никакими знаниями об электричестве и таймерах.
К стати, если не умеете паять или нет паяльника, то можете отрезать провода от нагревательного элемента на большем расстоянии и вам останется их только прикрутить к проводам от освещения и за изолировать.
Думаю кому нибудь пригодится.
Удачи!

Таймер для аквариума – гаджет, который используется в аквариумистике уже довольно давно. Данное устройство (его называют также «реле времени») автоматизирует некоторые процессы и значительно облегчает жизнь аквариумистов.

Разновидности

По своей конструкции реле времени делятся на 2 большие группы: Механические (или суточные); Электронные (они же - недельные). Основная сфера применения таймеров – это включение и выключение источников освещения. Программирование реле для включения и отключения света – задача, с которой хорошо справляется и электронный, и механический прибор.

Механический таймер.

Точнее будет называть такие устройства электромеханическими. Они имеют низкую стоимость и просты в настройке. Конструктивно представляет собой евророзетку с регулятором. Если таймер становится не нужен, можно передвинуть рычажок на корпусе, и он превратится в обычную розетку. В таком таймере время выставляется поворотом циферблата на корпусе. Одно деление на шкале обычно равняется 30 минутам. Недостатки механических таймеров: возможность программирования только на сутки, при пропадании электричества таймер иногда сбивается, некоторые модели громко тикают как старый будильник.

Электронный таймер.

Такие устройства стоят в несколько раз дороже механических собратьев. Имеют жидкокристаллический дисплей, встроенный резервный аккумулятор, некоторые снабжены датчиком движения. Электронный таймер можно запрограммировать на целую неделю, что очень удобно. Такое устройство особенно незаменимо, когда никого нет дома и контролировать аквариум просто некому. Из недостатков можно отметить износ аккумулятора, в некоторых моделях они нестандартные, при его поломке придется менять таймер целиком.

Начнем с банального и самого простого: — «Как часто нужен таймер в аквариумистике? Как его лучше использовать?»

Таймер сам включит или выключит тот или иной прибор.
Например, включит утром свет в аквариуме, а вечером выключит.
Включит компрессор для подачи воздуха или электроклапан для подачи СО2 (углекислого газа) в нужное нам время.

Представим ситуацию с освещением – нам нужно рано утром на работу или учебу, а за окном ещё темно, включив резко свет в аквариуме мы можем вызвать «тихую» панику в среде аквариумных обитателей.
Желательно светильник в аквариуме включать, когда дневной свет от окна, заполнит комнату и рыбки уже проснутся. А как это можно сделать в зимние дни, когда светает поздно, а мы уже давно ушли из дома на работу\учебу? Или допустим вечером пошли в кинотеатр, или на спектакль, засиделись в гостях — кто выключит свет в аквариуме без нашего участия? Уезжаем на дачу, или в отпуск, кто будет включать и выключать свет в аквариуме?

Все знают, что аквариум, это природная среда и свет в нём должен соответствовать правильному световому дню (8-12 часов освещения). При этом необходимо избежать либо постоянно включенного или выключенного светильника.

Вот в таких ситуациях таймер незаменим. Его эксплуатация облегчает содержание аквариума, помогает правильно выдержать длительность светового дня без лишних световых часов.

Имея сразу несколько таймеров, упрощаем задачу ещё больше.
Второй таймер будет отвечать за работу компрессора. В нужное время включит и выключит его. В некоторых аквариумах, при определенном количестве рыб и растений, аэрация требуется круглосуточной. Работая без перерыва многие компрессоры, быстро выходят из строя, выработав весь свой ресурс. Таймер можно запрограммировать так, что в течение суток он сможет давать отдых компрессору. Например – три часа в сутки, в разное время, через каждые 7 часов работы. Очень удобно. Вариант: компрессор отдыхает с 12 ч. до 13 ч., потом с 20 ч. до 21, потом с 4 ч. до 5 ч.

• Таймер можно использовать для любой бытовой техники, соблюдая ограничения мощности.
• Не подключайте фильтры и нагреватели к таймерам!
• Не оставляйте выключенный фильтр в аквариуме.

Таймер для аквариума (своими руками)

В аквариуме постоянно нужно поддерживать определенные параметры, обеспечивающие благоприятное существование рыб. Такие показатели, как температура воды и освещенность можно регулировать при помощи фотореле и термостатов. Но, для обеспечения периодичности кормления рыб в аквариуме и насыщения воды кислородом при помощи аэратора требуется таймер. Кроме того, требуется кормушка специальной конструкции, позволяющей автоматически точно дозировать количество корма в аквариуме.
Кинематическая схема кормушки аквариума приводится на рисунке 1. Контейнер, в который засыпается некоторый запас корма представляет собой трубу, установленную на коробчатом основании. В противоположных стенках этого основания сделаны круглые отверстия по диаметру трубы — контейнера. Отверстия смещены относительно друг друга на величину собственного диаметра трубы.
Внутри коробчатого основания с минимальным зазором размещен дозатор корма (или плашка), способная перемещаться в продольном направлении. В ней сделано отверстие по диаметру трубы-контейнера. Толщина плашки (а так же и толщина внутреннего пространства коробчатого основания) выбрана так, чтобы объем цилиндрической емкости (камеры), образованной отверстием в дозаторе был равен объему одноразовой порции корма, — суточной норме для рыб в аквариуме.
Работает кормушка следующим образом. В исходном состоянии дозатор находится в таком положении, как показано на рис. 1. То есть, его камера находится непосредственно под контейнером для заполнения сыпающимся вниз кормом. Теперь, если привести плашку в движение согласно направлению, показанному на рис. 1 стрелкой, то заполненное кормом камера переместиться влево и окажется над отверстием для выхода корма, которое сделано в нижней стенке коробчатого основания, через которое содержимое камеры высыпается в аквариум.
Затем, дозатор перемещается обратно и её уже пустая камера снова заполняется кормом. Таким образом, получается своеобразная шлюзовая система, в которой роль шлюзовой камеры выполняет камера в дозаторе.
Теперь о «сопутствующих деталях» таймера.
Для перемещения дозатора используется электромагнит с рычагом — толкателем. Положение опоры выбрано так, чтобы хода нижнего конца толкателя было достаточно для необходимого перемещения плашки, при котором камера в дозаторе перемещается от отверстия под контейнером и становится над отверстием для выхода корма. Для возврата плашки в исходное положение, после выключения электромагнита, служит возвратная пружина, действующая на сжатие.

Принципиальная схема таймера показана на рисунке 2.
Таймер управляет кормушкой и аэратором аквариума. Периодичность кормления рыб в аквариуме выбрана 24 часа, а периодичность работы аэратора — 2,5 часа. Эти параметры заданы «жесткой логикой» и в процессе эксплуатации не регулируются.
Таймер выполнен по цифровой схеме из тактового мультивибратора и многоразрядного двоичного счетчика. Частота тактового генератора 32768 Гц стабилизирована часовым кварцевым резонатором Q1. Конденсаторы С1 и С2 служат для подстройки частоты этого мультивибратоpa в небольших пределах с целью калибровки точности хода таймера.
Импульсы с выхода мультивибратора на микросхеме D1 поступают на счетчик, составленный из трех микросхем К561ИЕ16. На микросхеме D3 выполнен предварительный делитель на 16384, на выходе которого (выв. 3) образуются импульсы с периодом в 0,5 секунды.
Далее следует схема из последовательно включенных счетчиков D4 и D5, счет которых схемой «монтажное ИЛИ» на диодах VD3-VD7 ограничен до 172800. Что соответствует 24-м часам. То есть, через 24 часа после начала работы на резисторе R3 возникает импульс, который устанавливает все счетчики таймера на нулевую отметку.
Этот же импульс устанавливает RS-триггер D2.3-D2.4 в единичное состояние. Высокий логический уровень с выхода D2.3 поступает на ключ на VT1, который включает реле К1. А это реле, в свою очередь, подает питание на электромагнит автоматической кормушки. Спустя полсекунды на выводе 9 D4 возникает единица, которая возвращает триггер в нулевое положение и, тем самым, выключает электромагнит кормушки.
Так повторяется каждые 24 часа. Для периодического включения аэратора используются импульсы с вывода 7 D5 следующие с периодом около 2,5 часа. Эти импульсы периодически открывают ключ на VT2, а он посредством К2 включает питание аэратора.
Питается схема таймера аквариума от универсального источника. В гнездо Х1 включается источник постоянного тока напряжением 12-14V (можно использовать сетевой адаптер от старого принтера или сканера). А резервная батарея G1 служит на случай отключения электричества. В этом случае, от неё питаются только микросхемы, но не обмотки реле. Разделяют цепи питания диоды VD1 и VD2.
Происходит это так: в нормальном режиме напряжение на Х1 поступает от источника и составляет 12-14V, что больше номинального напряжения батареи G1. Поэтому диод VD1 закрыт, a VD2 открыт и питание происходит только от сетевого источника. Если сетевой источник таймера отключить (или отключилась электросеть), то напряжение на конденсаторах С3 и С4 начинает медленно падать и спустя некоторое время становится ниже чем напряжение G1. Диод VD2 закрывается, a VD1 открывается и начинается питание микросхем от G1.
Кнопка S1 служит для сброса таймера на начало отсчета. Её рекомендуется нажать после включения таймера. А включить таймер нужно в то время, когда обычно происходит кормление рыб в аквариуме. После этого каждые сутки кормление будет происходить именно в это время.
В таймере в качестве электромагнитных реле К1 и К2 используются реле КУЦ-1 от систем дистанционного управления старых отечественных телевизоров. Можно использовать и другие реле с обмоткой на 12V.
Электромагнит кормушки сделан из тягового реле стартера автомобиля ВАЗ. Катушка электромагнита перемотана. Вся старая обмотка, выполненная толстым проводом удалена, а вместо неё намотана новая, тонким проводом ПЭВ 0,12 до заполнения каркаса.
Электромагнит питается непосредственно от электросети. При намотке катушки нужно если не мотать виток к витку, то хотя бы равномерно распределяя намоточный провод. Концы обмотки нужно вывести с разных сторон каркаса и обеспечить надлежащее изолирование.
Рычаг-толкатель и опору можно так же использовать от этого же тягового реле. Недостаток такого электромагнита в его большой массе и избыточной силе, а так же необходимости перемотки. Поэтому его можно заменить каким-то более подходящим, если это возможно. Корпус основания выполнен из фанеры,
дозатор — ламинированная ДСП,
трубчатый контейнер можно сделать из отрезка пластиковой водопроводной трубы.
Все размеры зависят от объема одноразовой порции корма. Пружина от тягового реле стартера.

Поскольку у меня в аквариуме живые растения, однажды встал вопрос разумного освещения. Как известно, светить дольше 12 часов чревато тем, что заимеешь проблему с разного рода водорослями. Чаще всего зелёными. А сократить «световой день» или освещать, как бог на душу положит – плохо растениям.

Сейчас у меня в аквариуме освещение 1 ватт на литр. Это довольно много, и если не контролировать время, установив таймер розеточный, во-первых, подобное освещение действительно на радость зелёным обрастаниям на стёклах, во-вторых, электросчётчик за месяц наматывает не хилую сумму в денежном эквиваленте. А у меня постоянно получался «пересвет» - часов по 14 в день горит светильник 160 киловатт.

Как с утра включу, так до середины ночи в аквариуме свет, поскольку я «сова», работаю допоздна, а аквариум в кабинете радует глаз. Заработаешься и забудешь отключить. Да и помнить желательно, во сколько сегодня он был включен. Сделаешь перерыв в работе, полюбуешься на аквариум, как там всё зелено и красиво... И так расставаться с этой красотой не хочется.

Однажды, я решила, что довольно! Надо систематизировать время освещения, установить стабильные 10 часов и не более! Ага, надо искать в продаже таймер розеточный! Как оказалось, в продаже нет, а продавцы даже не представляют, что это такое. И вот, наконец, удача! Однажды я его сама увидела на витрине, просто догадалась, что это оно, то самое! Выглядит он вот так.

Таймер розеточный механический

Программируется он на 24 часа. То есть весь суточный цикл, который нам и нужен. Как оказалось, даже «блондинка» разберётся с ним без труда.

1. Первый шаг – выключатель. У таймера он находится сбоку. Перед началом программирования его следует перевести в режим «постоянное включение».
2. Все маленькие голубые рычажки поднять вверх.
3. Диск программирования повернуть по стрелке направо, пока метка на нём не совпадёт с текущим временем.
4. Теперь приступаем к программированию. Каждый голубой рычажок равен 30 минутам. Опускаем их вниз по очереди, задавливая пальцем. Надо вам, скажем, выставить время с 10 утра до 22 часов вечера. Вот в этом временном промежутке все рычажки должны быть придавлены. Ровно в 10 таймер включит электроприборы, а в 22 их отключит. Эту программу таймер розеточный будет повторять ежедневно. Однажды выставив программу, можно о таймере забыть.Боковой выключатель перевести из режима «постоянное включение» в режим «часы».

А вот, собственно и всё! Срок службы у этого прибора 7 лет. Называться он может и иначе, например, таймер времени механический. У меня закончились проблемы с бессистемным освещением аквариума! Я забыла, когда в последний раз чистила стёкла от зелёных обрастаний. Свет горит строго 10 часов. Прибор простенький и безотказный. Рекомендую всем!

Идея максимально автоматизировать обслуживание аквариума зрела давно.

Просмотрев в сети множество конструкций, я остановился на одном из вариантов многофункционального акваконтроллера Виталия Шарапова. Существует несколько его модификаций. Вот схема автора, взятая мной за основу:

Итак, что может этот прибор? Вот выдержки из авторского описания, полный вариант находиться в архиве.

1. Отсчет реального времени в часах и минутах;
2. Управление 3-мя нагрузками (Свет, Нагрузка1, Нагрузка2) по времени;
3. 6 независимых программируемых таймеров (времён включения-выключения), каждый может управлять любой из нагрузок, дискретность – 15 мин.;
4. Измерение температуры воды каждые 10 секунд с точностью до 1°C (диапазон 0…99°C);
5. Управление нагревателем и охладителем (вентилятор или аппарат на основе модуля Пельтье) с точностью +-1°C (диапазон 20…39°C), работа охладителя на пониженной мощности при превышении допустимой температуры менее чем на 3°C (для снижения шума);
6. Индикация состояния нагрузок (включено или выключено);
7. Ручная коррекция времени (по сигналам точного времени);
8. Автоматическая ежедневная коррекция времени на заданную величину (от -59 до +59 секунд в сутки);
9. Сохранение хода часов (при наличии резервной батареи) при отсутствии напряжения в сети до 2-7 суток (зависит от используемой батареи);
10. Сохранение настроек пользователя в энергонезависимой памяти при полном отключении питания, восстановление при включении.

Вот так всё начиналось:

Плату процессора я повторил почти полностью, изменения не большие и не принципиальные.

Исходил прежде всего из наличия у меня деталей и следовательно удешевления всей конструкции. Этим же обусловлен выбор индикатора МТ-10Т7. Он самый недорогой среди доступных, есть вариант без подсветки. Конечно, у такого выбора есть и минусы. Например, сложность отображения букв с помощью семи сегментов. Уже после сборки я переделал схему питания индикатора. Считаю, что питать индикатор от батареи ни к чему, её задача сохранить питание микроконтроллера и тратить её на индикацию не стоит. Индикатор работает только при питании от сети, при переходе на питании от батареи, индикации нет. К сожалению, к тому моменту плата уже была спаяна, поэтому новые дорожки проложены навесным монтажем. Печатного варианта для такого подключения я не разрабатывал. Вот расположение навесного монтажа:

Вот мой вариант схемы:

И плата силового блока.

Резистор R6 есть смысл ставить при использовании аккумулятора в качестве резервного источника питания. Резисторы R9-R13 ставятся при необходимости и подбираются под конструкцию силового блока. Изначально в качестве корпуса был выбран сломанный сетевой фильтр. Опять же потому, что он у меня уже был. Так как я не планирую использовать нагрузку 220 вольт более 150 ватт, то тиристоры установлены без радиаторов. Для основной массы приборов это более чем достаточно. Транзисторы, управляющие нагрузкой 12 вольт так же без радиаторов. Следовательно, учитывая это, и мощность трансформатора, нагрузка на оба 12в канала должна быть не более 2 вт. Для вентилятора-охладителя и светодиодной подсветки этого вполне достаточно. Единственный радиатор будет на КРЕНке, и то скорее для подстраховки.

В настоящее время таймер управляет освещением в и продолжается работа над завершением корпуса.

Каких-либо проблем и ошибок в процессе изготовления и эксплуатации до настоящего момента не выявлено. В одном месте пришлость поработать надфилем, благо место позволило: отверстия крепления индикатора на плате не совпали с отверстиями на самом индикаторе-примерно на 0,5-1 мм.

Наличие шести таймеров дает широкие возможности для автоматизации . Конструкция достаточно проста, работоспособна и доступна для повторения. Архив с моим вариантом схемы, печатными платами и прошивкой: Алгоритм работы таймеров в описан в авторском архиве.

P.S. К сожалению, архив с моими файлами(схема в.lay и платы в.spl7) перестал быть доступен на этом сайте. Если у Вас есть интерес к ним, пишите личное сообщение, вышлю на почту.